100 % création

• Jacquie Atandji, une créatrice qui valorise l’artisanat africain et la mode

  Aujourd’hui, nous vous emmenons à la rencontre d’une femme passionnée, Jacquie Atandji, créatrice togolaise. Son travail incarne la richesse de l’artisanat africain. Bijoux, accessoires et vêtements à travers ses créations, elle veut contribuer à moderniser la mode africaine tout en valorisant son histoire. Son parcours voit la beauté dans la tradition, tout en la rendant moderne et accessible à tous.  Nous l’avons rencontrée lors du Yas FIMO228 à Lomé, un évènement mode organisé par Jacques Logoh.  C'est une bouffée d'oxygène, une thérapie. La création, je crois que cela prend tout mon temps, enfin 90% de mon temps. Mais comme c'est une passion, je n'ai pas l'impression de travailler. Cela fait partie de moi, je ne me pose pas de questions ! Jacquie Atandji, fondatrice de Jacquie Créations.  Je me lève, je me mets au travail. Ce que j'ai rêvé la nuit, j'essaye de le créer ou ce à quoi j'ai pensé dans la semaine ou la veille parce que j'ai vu une forme ou une couleur, ou j'ai vu passer quelqu'un qui a un joli tissu. Enfin, j'essaie de mettre mes inspirations en forme. Jacquie Atandji est une créatrice togolaise reconnue pour ses bijoux et accessoires en matériaux locaux. Autodidacte, elle a lancé sa marque dans les années 2000. D’abord en façonnant des bijoux, puis des sacs, des vêtements et enfin des objets de décoration intérieure. Elle combine son amour de l’artisanat africain et sa vision contemporaine de la mode. Son parcours est marqué par une détermination sans faille qui incarne la force créative de l’Afrique. Ses collections sont dédiées à ses matières préférées. « Je voulais montrer la diversité des tissus qui se trouvent en Afrique en passant par le tissé main, le batik en passant par des tissus plus soyeux, plus luxueux, rajouter une touche de maroquinerie et de bijoux. Il faut que je montre ce que je fais avec la matière qu'on trouve en Afrique, parce qu'on a vraiment de belles matières premières pour la création. J'aime toutes les matières que j'utilise. Je n'aime pas les matières synthétiques. Ma préférence va aux tissés main de différents pays où je vais. Donc, je travaille pas mal les tissés. Mais j'aime aussi le cuir pour le côté luxueux que cela donne aux créations de sacs et de pochettes que je propose. J'aime aussi le bronze parce que je trouve qu'on peut le travailler, le moduler comme on veut. Ce sont mes trois matières de prédilection », souligne-t-elle.  Jacquie Atandji a commencé son aventure dans un contexte où la mode africaine était encore perçue comme traditionnelle ou peu adaptée à la vie moderne. Elle a su faire évoluer cette perception en créant des bijoux, sacs et vêtements ainsi que des objets de décoration intérieure qui mêlent savoir-faire ancestral et design contemporain. « Cela s'est fait naturellement parce qu'au début, quand je faisais les bijoux, j'avais toujours des pantalons en wax et j'avais toujours des bouts de tissus qui traînaient. Je ne savais pas quoi en faire, mais je ne voulais pas jeter. À l'époque, j'étais très économe et donc je gardais tous les morceaux. Quand j'ai ouvert ma boutique, j'ai commencé à faire les premiers accessoires en wax parce que j'avais des restants de mes vêtements. Évidemment, au Togo, le wax se porte coupé à la madame et tout le monde me disait : "Qui va acheter ?" Mes amies me disaient : "Jacquie, on veut bien te soutenir, on va acheter des bijoux, mais on ne va pas acheter des sacs et des pochettes en wax." Curieusement, les Occidentales venaient acheter mes sacs en wax, pas les Togolais au départ. Maintenant, cela a changé. Tout le monde porte le wax ! Tout le monde le porte de toutes les façons possibles. Et je pense que c'est aussi parce que nous avons modernisé la façon de couper, de coudre et de le porter. Avant, cela se portait en jupe pagne, plus le haut, plus le troisième pagne que tu mets par-dessus. Maintenant, en wax, il y a des combinaisons, jupes, pantalons, des vêtements modernes, contemporains », explique-t-elle. Son processus créatif est spontané. Jacquie Atandji s’inspire de ses balades sur les marchés, des couleurs, des formes, et de ses voyages, d’une silhouette qui passe. « Je peux très bien tomber sur de la matière première qui me plaît par la forme, la couleur, et puis j'achète. Je me dis : "Ah, tiens, ça, je peux en faire quelque chose." Quelquefois, c'est juste une odeur ou une balade dans un marché qui m’inspire. J'imagine quelque chose que je dessine à l'avance et je sais ce que je veux faire. Mais souvent, je change d'avis en cours de création parce que je peux commencer, donner une autre forme, surtout pour les bijoux. Finalement, je me retrouve avec cinq modèles différents qui deviennent tous des pièces uniques, alors que je voulais faire un collier et la même chose pour les vêtements. Je pars sur une idée et puis, parfois, je pars, je finalise presque et puis à l'atelier, je le change. Imaginez quelque chose, vous rêvez de quelque chose et arrivez à vraiment le créer de mes mains. Entre le dessin, ce que j'ai imaginé, quand cela prend forme, c'est l'aspect qui me plaît le plus. Je pourrais créer tous les jours, tous les jours et ne pas vendre ce que je crée, mais je ne pourrais pas vivre sans créer. C'est le côté créatif qui me plait le plus. » Jacquie Atandji implique dans sa démarche des artisans locaux, valorisant des matières comme le wax, le cuir, le bronze, et le bois, pour donner vie à ses collections. « Oui, je travaille avec des artisans. Pour les bijoux, j'y intègre beaucoup de matières, par exemple de la corde, de l'os, du bois et bien d’autres matières. Pour cela, j'ai deux ébénistes qui travaillent pour la marque quasiment à temps plein et qui font toutes les formes de pièces que je pourrais imaginer et que j'intègre dans mes bijoux. Pareil pour le bronze, il y a des formes que je fais faire, donc il y a une dizaine d'artisans qui travaillent pour la marque et ils sont choisis comme d'habitude, cela passe par le coup de cœur. Après, on voit si professionnellement la personne a la technique. Nous avançons ensemble et la plupart sont avec la marque depuis le début. C'est toujours les mêmes. On va dire qu'on s'accompagne mutuellement depuis le départ. » Du travail, de la discipline et de la transmission des savoir-faire. Malgré les défis financiers, le succès a souri à Jacquie Atandji. « Les gens pensent que c'est très facile de se lever et de créer ! En fait, non. Si on veut le succès, il faut travailler dur. Le succès, ce n’est pas le loto ! J'aimerais bien que les gens comprennent qu'il faut se lever tous les jours, même si on n'est pas en forme, même si ça va mal et se mettre au travail. Il n'y a que comme cela qu'on évolue, qu'on est autonome, qu'on peut faire progresser l'Afrique. Mon métier exige beaucoup de discipline et de sacrifices. Financièrement, au départ, c'était très difficile, démarrer quelque chose avec des fonds, pour cela, il faut faire des économies. Moi, j'ai commencé avec moins de 300€, mais c'était beaucoup d'argent à l'époque. Pourtant, entre la construction du local pour présenter mes bijoux et les produits, les pièces à créer, c'était très difficile. Il y a toujours beaucoup de contraintes, mais quand on aime, rien n'est difficile. » Consciente que préserver ces métiers manuels est essentiel pour l’avenir de l’artisanat africain, Jacquie Atandji transmet ses techniques à son équipe. « Faire des bijoux, c'est très manuel et très physique. Au début, j'avais quelques filles qui venaient travailler avec moi pour apprendre un peu, mais elles sont toutes parties parce que c'est trop difficile pour le dos, les reins, c’est physique. Je comprends, mais dans la vie, rien n'est simple, rien n'est facile. Maintenant, je transmets mon savoir, ce que je sais puisqu'on fait un mix entre beaucoup de choses. Je transmets à des ouvrières qui ont déjà une base, à qui j’explique le travail, les finitions, les techniques, les petites astuces pour réaliser mes créations. Les chefs d'atelier restent même si quelques ouvrières et ouvriers quittent le nid. À leur tour, ils font et retransmettent à d'autres ou créent leur propre atelier. »   Abonnez-vous à 100% création 100% création est disponible à l’écoute sur toutes les plateformes de podcasts : PURE RADIO | Apple Podcast | Castbox | Deezer | Google Podcast | Podcast Addict | Spotify ou toute autre plateforme via le flux RSS. Si vous aimez ce podcast, donnez-lui 5 étoiles et postez un commentaire sur ces applications pour qu'il soit visible et donc encore plus écouté. Retrouvez-nous aussi sur nos réseaux sociaux : Instagram 100% Création | Facebook 100% Création-RFI

  --------  

  --------
• Jean-Brieuc Chevalier et son paravent «Mille fleurs» brodé sur bois

  Aujourd’hui, métiers d’art et reconnaissance d’un savoir-faire d’excellence avec Jean-Brieuc Chevalier, prix Liliane Bettencourt pour l’Intelligence de la Main, dans la catégorie Talents d’exception. Ce prix distingue un artisan d’art pour la réalisation d'une œuvre résultant d’une maîtrise parfaite des techniques et des savoir-faire des métiers d’art, tout en révélant un caractère innovant qui contribue à l’évolution de ce savoir-faire. Pour Jean-Brieuc Chevalier, ébéniste, marqueteur et brodeur sur bois, cette distinction, plus qu’un aboutissement, est le début d’une nouvelle étape dans sa recherche artistique. Nous l’avons rencontré lors de la présentation de son œuvre primée Mille fleurs. Nous avons la possibilité de faire tout ce que nous voulons, de fabriquer, de construire quelque chose, de pouvoir voir physiquement le travail fait. C'est assez grisant et c'est vraiment unique. Jean-Brieuc Chevalier, ébéniste, marqueteur et brodeur sur bois, fondateur de Jean-Brieuc Atelier. À la fin de mes études, pendant six mois, j'ai cherché du travail et je n'en ai pas trouvé. J'ai mis six mois à monter le projet de mon atelier et le jour où il a fallu remplir les papiers, je n'avais aucune idée de ce que j'allais mettre. Finalement, j'ai mis mon prénom. J'ai eu la chance, j'ai un prénom composé qui n'est pas commun. J'ai mis mon prénom, accolé atelier et puis c'est tout. Né à Brest, Jean-Brieuc Chevalier débute des études de physique-chimie mais, passionné par le bois et la création manuelle, il se réoriente vers l’ébénisterie, CAP, brevet de métiers d’art et diplôme des métiers d’art en poche, il fonde son atelier. Il réalise des pièces uniques en bois avec l’envie d’approfondir d’autres techniques comme la marqueterie et la broderie sur bois. « Nous faisons de l'ébénisterie, marqueterie, broderie, nous avons appris en pratiquant. Ce sont des métiers qui restent encore très cloisonnés, en tout cas dans l'apprentissage. C'est l'héritage des différentes corporations. C'est plus une envie, du désir d'approfondir là-dessus parce que j'ai envie de le faire, j'en ai fait à l'atelier. Plus largement, c'est un métier passion donc il exige tout mon temps, toutes mes pensées. Je me lève le matin, je pense à mon boulot, je me couche le soir, je dors avec mon boulot et toute ma vie, tous les jours de ma vie sont tournés autour de mon boulot. » Jean-Brieuc Chevalier, dans son atelier avec son équipe de huit personnes, associe techniques traditionnelles et recherches. Pour la réalisation de broderies à base de perles de nacre, il conçoit au préalable le dessin de l’œuvre sur ordinateur. Une méthode, sans aucune improvisation, qui lui permet d’obtenir une précision extrême et des motifs complexes. « Tous les décors sont dessinés à l'avance, toutes les perles sont mesurées, tous les trous sont programmés. Nous brodons deux fois. Une première broderie à l'ordinateur où on place toutes les perles une par une, où on dessine tout dans le détail de la broderie. Tout est dessiné et décidé à l'avance. Après, il y a la deuxième broderie. Une fois le panneau percé, nous rebrodons entièrement le panneau. Il y a zéro improvisation. Pour l'instant, je ne fais que des décors qui sont perlés. J'utilise des perles qui viennent du Japon, de la marque Miyuki parce que ce sont des perles qui sont extrêmement calibrées. Et comme nous dessinons tout à l'avance, il faut utiliser des perles bien calibrées, surtout à l'échelle, parce que nous faisons des objets avec 60 000 ou 300 000 perles. Nous ne pouvons pas avoir une perle sur deux qui ne soit pas à la bonne dimension. Il faut que tout soit parfait. » Le prix Liliane Bettencourt pour l’Intelligence de la Main, dans la catégorie Talents d’exception a été décerné à Jean-Brieuc Chevalier, cette année, pour la réalisation de son œuvre intitulée Mille fleurs. Cette marqueterie haute couture est un paravent d’inspiration médiévale avec une profusion de fleurs et de végétaux, d’animaux réels ou imaginaires. Un hommage à la tradition de la tapisserie avec une touche contemporaine. « C'est un grand paravent de 2 mètres 80 de haut par 2 mètres 50 de large. Il est composé de six panneaux. C'est un paysage de fleurs entièrement marqueté dans le fond. Tout le feuillage est en marqueterie de bois avec trois ou quatre bois. Tout est rehaussé de broderie. Il y a une dizaine de fleurs différentes qui forment un peu un parterre. Cela remplit à peu près les deux tiers du paravent, les deux tiers bas et le haut. Le bois évoque l'horizon du paysage. Et au milieu de toutes ces fleurs, il y a des petits lapins qui jouent, se baladent dans le paravent, et notamment, il y a un petit lapin qui rentre dans un terrier et qui, deux panneaux plus loin, ressort du terrier. C'est un clin d'œil à la tapisserie de l'Apocalypse que nous avons à Angers. Angers est une ville de la tapisserie. Elle n'a pas la renommée d'Aubusson, ni les Ateliers d'Aubusson, mais c’est une ville très imprégnée par la tapisserie. C'était aussi faire un clin d'œil, un hommage à cette ville dans laquelle je travaille. » Bois, marqueterie, broderie, au-delà du procédé, c’est la passion mais aussi l’innovation qui animent cet artisan d’art. « Je pense que la recherche est évidemment au centre de tout. À la fois sur la technique, la création, motifs, ce que nous voulons exprimer. La technique, oui, parce que quand j'ai commencé la broderie et ce que je fais aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec la technique que je faisais. J'avais déjà commencé à faire de la couture sur du bois pendant mes études. Aujourd'hui, j’ai résolu beaucoup de questions sur la réalisation pour que l'ensemble soit vraiment parfait et propre. J'ai mis beaucoup de temps à trouver les bonnes colles, les bonnes solutions. Avant, je brodais sur du placage et maintenant j'arrive à broder sur la marqueterie, la manière de percer a changé aussi. J’ai réussi à changer pas mal de choses quand on a commencé à travailler pour l'Orient-Express, parce que je fais des lits pour le nouvel Orient-Express, pour Maxime D'angeac. Évidemment, les conditions du train ne sont pas les mêmes qu'un meuble, nous avons donc eu pas mal de recherches pour "upgrader" (valoriser) notre technique. Sur le décor, on touche à la fois à l'ébénisterie et sur la broderie, et un peu par extension, à la mode, les applications, les inspirations sont infinies. La broderie, c'est quelque chose de commun à l'humanité. Dans tous les pays, toutes les civilisations, il y a toujours eu des décors brodés. Et la créativité autour de la broderie est infinie, donc il y a encore beaucoup de recherches à faire dessus. » Chêne, noyer ou peuplier, pour la naissance d’une œuvre unique, Jean-Brieuc Chevalier sélectionne le bois le plus adapté. « J'aime beaucoup le chêne, mais le noyer est un bois très doux et soyeux. On va surtout huiler le noyer. C'est un bois qui s'huile super bien et qui est assez sensuel quand on le caresse. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire, je pense, avec ce bois et surtout le noyer blond. Le noyer blond est d’une beauté hors du commun. Beaucoup de panneaux bois sont fabriqués en France, nous avons beaucoup d'usines de grands fabricants, que ce soit du mélaminé, du contreplaqué. Les panneaux comme le bouleau viennent de Finlande, de Russie ou d'Ukraine, mais là on n'a pas le choix, parce que le bouleau, c'est un bois qui vient du Nord. Mais nous avons encore beaucoup de bois français. Les gens nous connaissent et je ne sais pas pourquoi, quand une entreprise ferme, on nous appelle : "Est-ce que vous voulez récupérer notre stock de placages ?" Nous avons donc beaucoup récupéré de placages de partout. Nous avons une belle collection de placages que nous n’avons pas achetés, que nous recyclons et que nous utilisons. » Jean-Brieuc Chevalier doit sa reconnaissance professionnelle aux rencontres et surtout à celle de son conjoint qui l’a soutenu, y compris financièrement, à ses débuts. « Nous ne faisons pas une création à deux. C'est lui qui a investi dans mon entreprise, quand j'ai démarré. Il faut toujours aussi quelqu'un qui soit carré dans la vie, parce que moi, je ne le suis pas. Quelqu’un qui aime l'administratif. Les premières années, c'est lui qui faisait ma comptabilité aussi. Il est chirurgien de la main et il m'accompagne. Je pense que sans lui, l'atelier n'existerait pas comme il l'est aujourd'hui. Parce que grâce à lui, je n’ai pas de pression financière de fou. Et cela m'a permis de réinvestir tout ce que j'ai pu gagner avec l'entreprise. J’ai réinvesti dans les créations, les machines. Aujourd'hui nous pouvons faire des choses assez dingues et c'est aussi parce que j'ai eu la chance d'être avec lui. Nous avons trois profils : un profil d'ébéniste qui va fabriquer les meubles, toutes les étapes pour l’ébénisterie, une équipe de marqueterie et une de broderie. Moi, j'ai la chance d'avoir une super équipe. Tous les jours, c’est du bonheur d'aller œuvrer avec toutes les personnes avec qui je travaille. » Abonnez-vous à 100% création 100% création est disponible à l’écoute sur toutes les plateformes de podcasts : PURE RADIO | Apple Podcast | Castbox | Deezer | Google Podcast | Podcast Addict | Spotify ou toute autre plateforme via le flux RSS.  Si vous aimez ce podcast, donnez-lui 5 étoiles et postez un commentaire sur ces applications pour qu'il soit visible et donc encore plus écouté. Retrouvez-nous aussi sur nos réseaux sociaux : Instagram 100% Création | Facebook 100% Création-RFI

  --------  

  --------
• Adjiwanou Howandé, une créatrice de mode pour les femmes libres

  Adjiwanou Howandé est une styliste-modéliste togolaise, basée à Abidjan. Cette diplômée de l’École des Arts et de la Mode à travers sa marque Howandé Création redéfinit l’élégance féminine. Elle conçoit des pièces élégantes et soignées qui célèbrent la force et la détermination des femmes contemporaines. Sa mode exprime l’élégance, la liberté, la sensualité, avec un message fort : encourager les femmes à s’affirmer, à connaître leur propre style et à vivre selon leurs principes.   Nous l’avons rencontrée lors du Yas FIMO228 à Lomé.  C'est magnifique parce que quand j’arrive à créer quelque chose qui n'existait pas, que je crée mon monde, je crée une petite magie. Adjiwanou Howandé, fondatrice de la marque Howandé Création   Le Graal, c'est quand j’arrive à transmettre cette magie aux personnes qui ne sont pas forcément "fashion addict", et qu’elles se sentent heureuses de porter une pièce créée de mes mains. C'est vraiment génial ! Adjiwanou Howandé est une styliste togolaise basée à Abidjan. Née à Lomé, elle voulait être généticienne et a commencé à suivre des études en sciences. Lors des semaines culturelles de sa faculté, elle découvre le monde de la mode, devenue une véritable passion. Elle raconte : « Avant même de découvrir ce milieu, j'avais une frustration en tant que cliente dans les ateliers de couture. Les délais n'étaient pas respectés, mes désirs n'étaient pas respectés. Cela a été un déclic, à ce moment-là, autour de moi, il y a énormément de personnes qui avaient cette même frustration, je me suis dit que cela serait une belle porte à ouvrir. C'est de là que tout est parti. » Après avoir décidé de se reconvertir, Adjiwanou Howandé intègre une école de mode à Lomé, où elle se forme en modélisme et stylisme pendant deux ans avant de lancer sa marque en 2012. Cette créatrice indépendante a une organisation flexible mais efficace. Elle travaille principalement seule depuis ses débuts, privilégiant la création à domicile pour concilier vie de famille et passion. « J'ai démarré modestement, je travaillais beaucoup à la maison. Je suis une maman poule avec mes enfants. Jusqu’à maintenant, je fonctionne comme cela. Je travaille seule, mais quand il y a beaucoup de charge de travail, je prends ponctuellement des ouvriers. Quand il s'agit d'un défilé de mode, je commence par la musique et ensuite le choix des matières. Maintenant, quand il s'agit de commandes personnelles, je commence par discuter avec le client et à faire un croquis pour avoir une idée de sa demande et ensuite par rapport au thème de son événement, je lui fais des propositions parce qu'il s'agit aussi de prodiguer des conseils aux personnes qui ne sont pas du milieu pour mieux les guider », explique-t-elle. La créatrice de mode togolaise voit la mode comme un moyen d’évasion et de transmission de ses valeurs, à l’instar de sa collection : la danse des étoiles. « De l'élégance, du glamour, de la sophistication, de la légèreté, la collection raconte tout cela. Elle raconte qu'une femme peut être libre et élégante dans le monde que nous avons aujourd'hui. Elle raconte qu'une femme peut être tout ce qu'elle veut. Il y a des modèles assez séduisants, mais je ne pense pas vulgaires, sensuels, on va dire. Malheureusement, on parle encore et encore du combat des femmes. Cela n'en finit pas parce qu'on n'arrive pas à en voir le bout, donc on va continuer à en parler. Et j'ai envie de dire qu'une femme a le droit d'être ce qu'elle veut vraiment, d'être libre et de vivre et de se découvrir. C'est vraiment cela le message pour les femmes. Apprenez à vous connaître, découvrez-vous, bien sûr dans certains milieux professionnels par exemple, il faut faire des efforts, il y a des codes à respecter. Bien évidemment, quand on est en société, on respecte les autres. À part cela, découvrez-vous et habillez-vous comme vous le sentez », conseille-t-elle. L’inspiration d’Adjiwanou Howandé provient de sources diverses : la rue, avec ses styles urbains et ses expressions culturelles, ainsi que la nature. Elle utilise aussi des techniques qu’elle a apprises lors de sa formation, telles que le travail de la dentelle, devenue une signature dans ses créations. Elle précise : « Souvent, j’utilise de la dentelle qui est brodée. C'est une broderie qui est populaire, mais j’arrive à agencer plusieurs broderies ou à refaire les dessins de sorte à avoir un modèle personnalisé. Cela demande beaucoup de temps et de patience, mais le résultat est toujours unique et moi, j'adore ! Il faut déjà découper et puis réagencer sur le tissu choisi, de sorte parfois à montrer la peau subtilement à des endroits qu'on a choisis. » Dans son parcours, Adjiwanou Howandé a dû faire face à des difficultés. Les réticences de ses proches face à ses choix professionnels, les réticences sociales liées à la reconnaissance d’un métier peu valorisé. « Dans ma famille d'abord, mes parents n'étaient pas d'accord. Mon métier ici, on ne dit pas designer, styliste, on dit couturière d'une manière très péjorative. Cela avait l'air réservé pour les personnes qui ne pouvaient pas ou qui n'avaient pas envie d'aller à l'école, de faire des études. Cela a entraîné des réticences de la part de la famille, des parents, beaucoup d'amis qui m'ont dit : "Mais tu ne veux faire que cela, tu n'as pas d'ambition." Le fait d'avoir une famille, d'être maman aussi, parce qu'il n'y a pas d'heure, il faut pouvoir être prêt à bouger à tout moment. Mais quand on a la passion, on essaie de trouver des solutions et avec un peu de chance, on trouve des personnes sur notre route qui nous soutiennent beaucoup. Il y avait les pressions sociales, j'en étais consciente, mais je n'étais pas atteinte. Cela ne m'a jamais dérangé. J'ai toujours suivi mon propre chemin. J'avais mes propres limites à dépasser et ce n'était pas celles-là. J'avais d'autres combats à mener », affirme-t-elle. Plus que des vêtements, Adjiwanou Howandé véhicule des valeurs fortes à travers son travail. Pour la créatrice togolaise, la mode est plus qu’un métier : c’est une forme d’évasion et d’expression personnelle. Elle voit ses créations comme un moyen de transmettre des messages, qu’ils soient culturels, sociaux ou personnels mais toujours avec de l’élégance, du glamour et de la légèreté. Elle ajoute : « Je suis une personne de nature introvertie, mais j'aime aujourd'hui quand je vois les réactions face à mes créations sans que j’aie à parler à tout le monde. Qu'on me dise "c'est chic, c'est bien, c'est élégant". Des gens arrivent à capter à travers mes créations les choses que j'aime, comment j'aime me sentir, ce que je veux transmettre. J'arrive à atteindre mon objectif. Si je peux passer mon message sans avoir à ouvrir la bouche, juste en montrant mes robes, c'est que je commence à faire du bon travail. J'aurais tellement, tellement de messages. Mais le plus important : n'abandonnez pas vos rêves, n'abandonnez pas vos principes pour rien, pour personne. »       Abonnez-vous à « 100% création »  « 100% création » est disponible à l’écoute sur toutes les plateformes de podcasts : PURE RADIO, Apple Podcast Castbox Deezer Google Podcast Podcast Addict Spotify ou toute autre plateforme via le flux RSS.   Si vous aimez ce podcast, donnez-lui 5 étoiles et postez un commentaire sur ces applications pour qu'il soit visible et donc encore plus écouté  Retrouvez-nous aussi sur nos réseaux sociaux : Instagram 100% Création Facebook 100% Création-RFI 

  --------  

  --------
• L’art de la plume sans limites par Fanny Litzia, artiste et plumassière

  Fanny Litzia est plumassière, un métier d’art ancien et méconnu, qu’elle pratique avec passion. Elle travaille principalement sur des tableaux de grands formats et propose des créations sur mesure, notamment dans la décoration et l’art contemporain. Cette artiste a su écouter son cœur, suivre ses passions, et transformer ses rêves en réalité. Innovation, poésie et technique, Fanny Litzia dans son parcours navigue entre ses racines et ses passions, afin d’explorer la matière plume sans limites. En premier, la connaissance des plumes. Dans tous mes tableaux, je peux vous dire du premier coup d'œil à quel oiseau correspond quelle plume. Fanny Litzia, artiste et plumassière. Ensuite, il y a des techniques de montage, par exemple pour faire tout le côté très floral, très végétal, où on oublie la matière plume, il y a une manière de travailler la plume. Il y a des termes techniques, on peut parer, frimater, faire des plumetis, friser, coller. Ce sont des techniques que j'utilise au quotidien dans mon atelier. Née en région parisienne, Fanny Litzia, a grandi dans un environnement où l’engagement social et l’aide aux autres étaient au cœur de sa vie professionnelle. Éducatrice de jeunes enfants, elle a consacré de nombreuses années à accompagner des jeunes, des mamans migrantes, des personnes en difficulté. Parallèlement à sa vie professionnelle, elle est percussionniste et danseuse de samba. Passionnée par le Brésil et sa culture, c’est lors d’un voyage à Rio que tout a changé. « J'ai beaucoup voyagé au Brésil, j'ai vécu à Rio et j'ai défilé au carnaval. Je suis partie pendant six mois. J'ai démissionné pour aller vivre cette aventure. Le carnaval, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est magique à Rio. Vous avez des plumes par centaines, par milliers. Ça brille, il y a des couleurs, c'est fou, absolument fou. J'ai complètement eu un coup de foudre sur les plumes. J'ai commencé à faire mes propres costumes de samba. C'est là que j'ai connu la plume, évidemment, les strass, j'ai brodé, j'ai fait des costumes de samba entièrement, pour moi, pour d'autres personnes. C'est comme cela qu'est venu l'amour de la plume », raconte Fanny Litzia. En 2022, elle décide de se reconvertir dans la plumasserie. Elle suit donc une formation spécialisée, apprend à connaître chaque plume, à maîtriser les techniques de montage, de coloration, de création : « En autodidacte, j'avais déjà certaines bases parce qu'il faut une certaine dextérité. Dans la vie, je ne suis ni soigneuse, ni patiente, mais avec la plume, je suis soigneuse et patiente. J'avais déjà cette dextérité parce que j'ai toujours fait des choses de mes mains, à côté de ma vie professionnelle. Mais malgré tout, les techniques de plumasserie, ce sont des choses qu'il faut apprendre. Donc, je me suis formée en formation adulte avec le Greta au lycée Octave Feuillet à Paris, c'est le lycée des accessoires de la mode où on peut apprendre la plumasserie, la fleur artificielle, la broderie, etc. » La maîtrise des techniques de montage, la connaissance des plumes, et la recherche constante de nouvelles formes artistiques permettent à Fanny Litzia de transmettre une dimension émotionnelle et poétique à ses œuvres. « J'ai un carnet où je note les idées, ce qui ne signifie pas que je vais tout de suite les faire, mais régulièrement, je le re-regarde. Mon meilleur moment, c'est soit celui où je m'endors, soit celui où je fais des insomnies. Dans ces cas-là, la machine se met en route et je pense à des trucs, ce sont des flashs. Je note et après, je retravaille dessus au fur et à mesure. Mon cerveau, il fonctionne beaucoup. Au début, je regardais ce que faisaient les autres plumassiers, je ne le fais quasiment plus. Pour une raison très simple, la limite est très ténue entre s'inspirer et copier. Il faut l'intégrer, le digérer et se l'approprier. Ce n'est pas aussi simple que cela. Je vais donc regarder d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la plumasserie à partir desquelles je vais m'inspirer. Moi, ce sont les graphismes et les couleurs. Et je suis toujours très fière quand quelqu'un m'achète une création parce qu’ils les achètent pas par besoin, mais parce qu'ils ont une émotion », explique Fanny Litzia. Derrière la créativité, Fanny Litzia doit aussi faire face à la réglementation, notamment la Convention de Washington, qui protège les espèces animales. Elle privilégie donc des plumes issues d’espèces non menacées, teintes avec soin pour respecter l’environnement, précise-t-elle : « Pour l'achat des plumes, on doit respecter impérativement la convention de Washington créée en 1973 et régulièrement mise à jour. Elle répertorie les espèces animales et végétales qui sont protégées à travers le monde, évidemment, les oiseaux en font partie. La plumasserie, malheureusement, a fait beaucoup de mal aux oiseaux exotiques. Avant, ce n'était pas protégé, donc on importait, tuait, ce n'était pas un problème. Il y a des espèces qui ont été soit éteintes, soit quasiment en voie d'extinction. Aujourd'hui, c'est extrêmement réglementé. Il y a trois annexes. Si c'est cité dans la première ou la deuxième, nous n'avons pas le droit de l'utiliser. Même si je voyage au Costa Rica où il y a des oiseaux incroyables et que je trouve des plumes ou un oiseau mort, je ne peux pas récupérer ces plumes, je n'ai pas le droit ! » « Je ne travaille qu'avec des espèces qui sont en annexe trois, qui sont, pour des raisons culturelles protégées, mais qui ne sont pas du tout en voie de disparition. Et j'ai un panel déjà suffisamment large. Souvent, les gens, quand ils voient mes créations, ils disent "mais tout ça, c'est sur des oiseaux, mais sur quel oiseau ? C'est dingue, je n’ai jamais vu". Je fais avec ce panel pour les oiseaux de couleur naturelle. Après, il y a des plumes d'oie et des plumes de dinde, celles-ci, je peux les teindre. J'ai donc quasiment des couleurs à l'infini en fonction de la teinture que je souhaite leur donner », poursuit-elle. Fanny Litzia aime voir ses œuvres susciter des émotions. Ses tableaux sont vivants, changeant selon la lumière, la couleur, le mouvement. Ses œuvres poétiques reflètent sa propre énergie. « Mon univers n'appartient qu'à moi. Il n'appartient à personne d'autre. Et s'il y a des personnes qui cherchent à me copier, peu importe, qu'elles le fassent. Moi, j'aurai toujours des nouvelles idées, affirme-t-elle. Parce qu'au fond, la plumasserie, c'est un métier de niche, il y a d'autres personnes qui sont très talentueuses et qui travaillent la plume. Mais mon univers, mon histoire et mes racines, et d'où cela vient, personne ne l'a ».  Abonnez-vous à « 100 % création » « 100 % création » est disponible à l’écoute sur toutes les plateformes de podcasts : PURE RADIO, Apple Podcast Castbox Deezer Google Podcast Podcast Addict Spotify ou toute autre plateforme via le flux RSS.   Si vous aimez ce podcast, donnez-lui 5 étoiles et postez un commentaire sur ces applications pour qu'il soit visible et donc encore plus écouté.   Retrouvez-nous aussi sur nos réseaux sociaux : Instagram 100% Création Facebook 100% Création-RFI

  --------  

  --------
• Eliette Lesuperbe, une mode à l’identité forte qui rayonne dans le monde

  Eliette Lesuperbe est une créatrice de mode passionnée dont le parcours exceptionnel témoigne d'un engagement profond envers l'art, la culture et la transmission. Elle est née en Guadeloupe, mais elle fait rayonner son talent à travers le monde, tout en restant fidèle à ses racines. La passion, la rigueur et le partage ont transcendé les frontières pour cette créatrice de mode qui, à travers ses collections, porte haut les couleurs de ses racines et de sa culture, à l’instar de son défilé lors de l’édition France du Yas FIMO228, organisé par Jacques Logoh, à Paris, samedi dernier. La mode nous permet d'extérioriser des choses et de faire que cela soit beau. Quand nous avons eu mal, cela nous permet de dire j'ai eu mal, mais je peux créer de belles choses, que cela soit quelque chose de posé pour se sentir bien. Eliette Lesuperbe, créatrice de mode de la marque éponyme « Eliette, c'est mon prénom, Lesuperbe, c'est mon nom. Tout le monde me dit que c'est un nom prédestiné, donc la marque, c'est cela. Pour symboliser la marque, j'ai gardé le E d'Eliette, le L de Lesuperbe et le logo, c'est la forme du corps de la femme et le chas de l'aiguille au bout », explique la créatrice. Née à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, Eliette Lesuperbe a toujours été attirée par l’art et la mode. Dès son jeune âge, elle rêve de créer, d’inventer. Son parcours commence dans un lycée professionnel local, où elle obtient un CAP, puis un BEP en industrie de l’habillement. À 17 ans, elle arrive à Paris pour poursuivre ses études, intègre une école privée de mode, suit une formation de costumière. Avide de découvrir les coulisses de la création, elle fréquente les salons de mode professionnels, tout en travaillant chez Bernard Perris, créateur de mode avant-gardiste. Son talent la mène de Paris à la Jamaïque, mais en 1994, elle rentre en Guadeloupe, et commence modestement. « Il y avait le garage qui était libre et qui avait un accès vers l'extérieur, donc j'ai aménagé. J'ai une petite clientèle, je revenais à Paris de temps en temps et puis quelque temps après, j'ai été repérée grâce à mes vêtements et la Caraïbe a voulu que je vienne, la Jamaïque m'a invitée, raconte Eliette Lesuperbe, J'œuvre avec l'Institut Franco Caraïbes, avec l'ambassade qui m'invite à chaque fois. J'ai eu un Award de leur part. C'est comme cela que les choses se sont enclenchées. Tout en gardant mon identité, ma culture, mon travail parce que ce que j'ai appris à Paris, c'est vraiment ce que j'aime. J'aime l'histoire de l'art, j'aime les tableaux. » Dakar, Montréal, Paris, New York, Eliette Lesuperbe participe aux fashion weeks, reçoit des prix, et collabore avec des artistes. « J'ai fait une collaboration avec un peintre qui s'appelle Antoine Nabajoth, qui est très connu chez nous. Je mélange la peinture et le textile. Un jour, Antoine m'a offert une grande toile. Et quelque temps après, je lui présente un bustier avec cette toile. Cela a été une collaboration artistique. Et autour des bijoux aussi, de temps en temps, quand on arrive à rentrer dans le même monde et que cela se correspond, on arrive à faire des collaborations. J'en fais avec des artistes parce que cela ouvre l'esprit, donne une autre dimension. La mode ne s'arrête pas qu'au textile. Moi, j'utilise pratiquement tout, cela m'inspire », affirme Eliette. Les expériences et rencontres d’Eliette Lesuperbe en Jamaïque, en Afrique ou à Cuba enrichissent sa vision créative. Elle lance sa marque éponyme en 2012, mais elle a plus de 30 ans d’expérience dans le monde de la mode. Son identité artistique, mêlant culture antillaise et savoir-faire français, fait d’elle une figure incontournable au style reconnaissable : « La mode, ce n’est pas simplement la mode. Je suis designer, je fais passer des messages, je soutiens à travers ma marque. Je mets ma culture, mais je mets aussi la qualité du travail, ce que j'ai appris parce que j'aime les matières, j'aime la dentelle, les matières vraiment nobles. À travers mon travail, les gens disent que quand on regarde une pièce, on sait que c'est du Eliette Lesuperbe. Cela veut dire que j'ai une manière de penser, de couper, ils disent "tu as un bon coup de ciseau, tu as des mains en or", ils voient la différence de la manière de penser, la manière dont je vais emboîter, la manière que je vais poser ma pince, de la manière dont je vais rebroder un textile. C'est ma vision, c’est la coupe, mais la créativité aussi. Il y a toujours un petit truc qu'on va retrouver qui m’est propre. » La créatrice guadeloupéenne voit la mode comme un moyen d’émancipation, de confiance en soi et de liberté : « Quand je crée, je peux aller là où normalement, on ne va pas. J’utilise beaucoup de choses. L'imagination est très fertile, je peux me permettre beaucoup de choses. Je crois aussi que dans certains pays, la mode, cela devient une arme. C'est une façon de s'exprimer, c'est une façon de faire passer des choses et des fois, nous n’en sommes pas conscients. Je suis allée dans un pays et les designers ne pouvaient pas tout faire. Tout art nous permet d'avoir une liberté. On ne peut pas nous brider. On va essayer de nous cadenasser, mais c'est une manière de voir aussi le corps de la femme. C'est une manière aussi de soutenir, de dire à l'autre même si tu es comme ça, mais moi je peux t'habiller. On redonne confiance. Je pense que la mode, c'est un vecteur de beaucoup de choses. Simplement, il faut savoir l'utiliser à bon escient et correctement pour avoir une vision très large. » Eliette Lesuperbe a toujours transmis. Depuis ses débuts, elle partage son savoir avec les jeunes créateurs, en étant une figure de mentorat. L’échange et la transmission nourrissent sa créativité : « Garder pour soi des choses ne nous nourrit pas. Nous sommes là aussi pour la transmission, pour laisser des traces. Il n'est pas permis à tout le monde de le faire, tout le monde n'a pas envie de le faire. Mais être égoïste, ce n'est pas bon. Si, par exemple, les jeunes me posent des questions, je suis en droit de répondre parce que j'ai choisi d'être artiste, d'être créatrice, d'être dans la mode. La mode, il faut aussi qu'il y ait d'autres personnes derrière. On n'est pas éternel, non plus. Après, je suis comme tous les créateurs, tous les couturiers. Il y a des choses très personnelles parce que c'est un travail, avec une base, mais après, on a une marque, des techniques propres à chacun. Les jeunes, quand ils sont face à moi, ils sont toujours très étonnés. Ils posent plein de questions, ils sont émerveillés parce que chez nous, je crois que sans prétention, je suis la seule à avoir choisi d'être basée en Guadeloupe et aussi à Paris par transmission. Mais il n'est pas facile d'être aux Antilles et d'être sur d'autres podiums, cela demande beaucoup et quelquefois, ils me posent beaucoup de questions : « Comment ce processus se met en place quand on veut être à l'extérieur ? Je leur explique qu’il faut déjà aimer le travail, être passionné. Ce n’est pas facile ! Tout le monde peut prétendre être styliste, créateur, mais pour sortir du lot, il faut donner un peu de soi. Ce n’est pas facile. » Abonnez-vous à « 100% création » « 100% création » est disponible à l’écoute sur toutes les plateformes de podcasts : PURE RADIO, Apple Podcast Castbox Deezer Google Podcast Podcast Addict Spotify ou toute autre plateforme via le flux RSS. Si vous aimez ce podcast, donnez-lui 5 étoiles et postez un commentaire sur ces applications pour qu'il soit visible et donc encore plus écouté. Retrouvez-nous aussi sur nos réseaux sociaux : Instagram 100% Création Facebook 100% Création-RFI

  --------  

  --------

Acerca de 100 % création